O Estreito de Foveaux é raso — em alguns lugares mal tem trinta metros de profundidade — e esse simples fato explica a maior parte de sua reputação. A ondulação do Oceano Antártico chegando do oeste não encontra profundidade para absorvê-la, então ela se eleva. O canal de trinta quilômetros entre Bluff e Rakiura tem sido, portanto, sempre uma passagem, e não um destino, e cada reserva de ferry para Stewart Island feita hoje segue uma linha que baleeiros, dragadores de ostras e barcos de correio percorrem desde a década de 1820. Os Māori nomearam a ilha Te Punga o Te Waka a Māui, a pedra da âncora da canoa de Māui. O nome europeu homenageia William Stewart, primeiro oficial a bordo do brigue de caça às focas Pegasus, que mapeou grande parte da costa sul em 1809. Bluff, a cidade portuária no continente na 21 Foreshore Road, está entre as cidades europeias continuamente habitadas mais antigas da Nova Zelândia. Seus cais ainda enviam as dragas que trabalham nos leitos de ostras de Bluff, uma pescaria realizada nas mesmas águas que os catamarãs cruzam. O Parque Nacional Rakiura, decretado em 2002, cobre cerca de oitenta e cinco por cento da ilha. Oban, em Halfmoon Bay, é o único município — algumas centenas de residentes, uma única mercearia, cerca de vinte e oito quilômetros de estrada pavimentada. Tudo além disso é granito, mata de podocarpos e praia. As reservas de tours de ferry para Stewart Island levam caminhantes em direção à Rakiura Track, uma das Great Walks do país, e observadores de pássaros em direção à Ilha Ulva em Paterson Inlet, um santuário livre de predadores onde o saddleback e o rifleman se alimentam à altura do tornozelo. O kiwi marrom do sul, tokoeka, supera a população humana muitas vezes. As embarcações de trabalho do estreito são catamarãs de alumínio construídos para esse fim, cascos projetados para águas que podem mudar de espelho para ondas de dois metros em uma hora. O terminal de Bluff é simples: um galpão baixo, um estacionamento, um píer apontando para o sul após Stirling Point, onde a State Highway 1 termina. Nada na travessia de Bluff para Halfmoon Bay é cênico no sentido alpino. O que ela oferece é uma linha do horizonte, albatrozes trabalhando a esteira e a lenta resolução de uma costa escura em árvores individuais. As passagens reservadas de ferry para Stewart Island permanecem, para a maioria dos viajantes, a única porta prática para Rakiura — a ilha que a aurora austral nomeou, céus brilhantes sobre uma costa sem luzes de rua para competir.