El estrecho de Foveaux es poco profundo (en algunos lugares apenas tiene treinta metros de profundidad) y ese simple hecho explica gran parte de su reputación. El oleaje del océano Antártico que llega del oeste no encuentra profundidad para absorberlo, así que se levanta en su lugar. El canal de treinta kilómetros entre Bluff y Rakiura siempre ha sido un paso más que un destino, y cada reserva de ferry a Stewart Island realizada hoy sigue una línea que los balleneros, los recolectores de ostras y los barcos de correo han trabajado desde la década de 1820. Los maoríes llamaron a la isla Te Punga o Te Waka a Māui, la piedra de ancla de la canoa de Māui. El nombre europeo honra a William Stewart, primer oficial a bordo del bergantín foquero Pegasus, quien trazó gran parte de la costa sur en 1809. Bluff, la ciudad terminal continental en 21 Foreshore Road, es una de las ciudades europeas habitadas continuamente más antiguas de Nueva Zelanda. Sus muelles todavía envían las dragas que trabajan en los bancos de ostras de Bluff, una pesquería que se desarrolla en las mismas aguas que cruzan los catamaranes. El Parque Nacional Rakiura, declarado en 2002, cubre aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de la isla. Oban, en Halfmoon Bay, es el único municipio: unos pocos cientos de residentes, una sola tienda general, unos veintiocho kilómetros de carretera asfaltada. Todo lo que queda más allá es granito, bosque de podocarpos y playa. Los tours con reserva de ferry a Stewart Island llevan a los excursionistas hacia el sendero Rakiura Track, uno de los grandes paseos del país, y a los observadores de aves hacia la isla Ulva en Paterson Inlet, un santuario libre de depredadores donde el tieke y el acantisita se alimentan a la altura de los tobillos. El kiwi pardo del sur, tokoeka, supera en número a la población humana muchas veces. Las embarcaciones de trabajo del estrecho son catamaranes de aluminio construidos especialmente, con cascos diseñados para aguas que pueden pasar de estar como un cristal a tener un oleaje de dos metros en una hora. La terminal de Bluff no tiene adornos: un cobertizo bajo, un aparcamiento, un embarcadero que apunta al sur pasando Stirling Point, donde la carretera estatal 1 llega a su fin. Nada de la travesía de Bluff a Halfmoon Bay es escénico en el sentido alpino. Lo que ofrece es una línea de horizonte, albatros trabajando en la estela y la lenta resolución de una costa oscura convirtiéndose en árboles individuales. Los billetes de reserva de ferry a Stewart Island siguen siendo, para la mayoría de los viajeros, la única puerta práctica hacia Rakiura: la isla a la que la aurora austral le dio nombre, cielos brillantes sobre una costa sin farolas que le lleven la contraria.