Die Foveaux Strait ist flach – stellenweise kaum dreißig Meter tief – und allein diese Tatsache erklärt den Großteil ihres Rufs. Der aus Westen kommende Dünung des Südpolarmeeres findet keine Tiefe, um sich zu absorbieren, also bäumt sie sich stattdessen auf. Der dreißig Kilometer breite Kanal zwischen Bluff und Rakiura war daher schon immer eher eine Passage als ein Ziel, und jede heute getätigte Buchung für die Stewart Island Fähre folgt einer Linie, die Walfänger, Austernfischer und Postboote seit den 1820er Jahren befahren haben. Die Māori nannten die Insel Te Punga o Te Waka a Māui, den Ankerstein von Māuis Kanu. Der europäische Name ehrt William Stewart, den ersten Offizier an Bord der Robbenjagd-Brigg Pegasus, der 1809 einen Großteil der Südküste kartierte. Bluff, die Stadt am Festlandsterminal in der 21 Foreshore Road, gehört zu den ältesten durchgehend besiedelten europäischen Städten in Neuseeland. Von ihren Kais laufen immer noch die Bagger aus, die die Bluff-Austernbänke bearbeiten – eine Fischerei, die in denselben Gewässern betrieben wird, die auch die Katamarane überqueren. Der Rakiura-Nationalpark, 2002 offiziell ernannt, bedeckt etwa fünfundachtzig Prozent der Insel. Oban, an der Halfmoon Bay, ist die einzige Siedlung – ein paar hundert Einwohner, ein einziger Gemischtwarenladen, etwa achtundzwanzig Kilometer asphaltierte Straße. Alles, was danach kommt, besteht aus Granit, Steineibenwald und Strand. Touren mit Buchung der Stewart Island Fähre bringen Wanderer zum Rakiura Track, einem der „Great Walks“ des Landes, und Vogelbeobachter zur Ulva Island im Paterson Inlet, einem raubtierfreien Schutzgebiet, wo Südinsel-Sattelvögel und Felsenschlüpfer in Fußhöhe nach Nahrung suchen. Der Südliche Streifenkiwi (Tokoeka) übertrifft die menschliche Bevölkerung um ein Vielfaches. Die Arbeitsschiffe der Meerenge sind speziell gebaute Aluminium-Katamarane, deren Rümpfe für Gewässer gezeichnet sind, die innerhalb einer Stunde von spiegelglatt auf zwei Meter hohe Dünung umschlagen können. Das Terminal in Bluff ist schmucklos: ein niedriger Schuppen, ein Parkplatz, ein Anlegesteg, der südlich am Stirling Point vorbeiführt, wo der State Highway 1 endet. Nichts an der Überquerung von Bluff nach Halfmoon Bay ist im alpinen Sinne malerisch. Was sie bietet, ist eine Horizontlinie, Mollymawks in der Heckwelle und die langsame Auflösung einer dunklen Küste in einzelne Bäume. Tickets für die Stewart Island Fähre bleiben für die meisten Reisenden das einzig praktische Tor nach Rakiura – die Insel, der die Aurora australis ihren Namen gab, ein glühender Himmel über einer Küste ohne Straßenlaternen, die damit konkurrieren könnten.